目前日期文章:200909 (25)

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台東【沁涼溯溪親水樂】南橫群山中最平易近人的溯溪清流-大崙溪

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 Tiamacan 圖/文】

溯溪?簡單來說就是沿著一條河流往上游走的意思啊!那會很難、很危險嗎?台灣地處兩大板塊交會,造山運動、斷層活動頻繁造就了許多高山深谷、瀑布湍流的地形,吸引了許多愛探險的玩家們甘願穿戴繁瑣的溯溪裝備、穿梭在岩壁急流之間……但是每次溯溪真的都需要非常完整、專業、昂貴的裝備嗎?回想今年四月當我正準備全副武裝、穿戴整齊前往南橫山區裡的大崙溪溯溪時,差點被同行、一身輕鬆裝扮的夥伴們看傻了眼!原來這一切的裝備對大崙溪來說都是多餘!在南橫群山中最平易近人的溪流應該就是大崙溪了吧!趕快脫下束縛的裝備,大崙溪正等著擁抱你、邀請你一起來體驗他的親和力!

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【圖一】大崙溪位置圖(取自
google earth網站)

大崙溪位於台東縣海端鄉,「海端」之名源自布農族語「haito-towan」,用以形容當地三面環山,新武呂溪向東流形成一個缺口向海的地形,故稱為「海端」。進入了海端鄉可說就是進入了台東布農族的大本營,整個南橫山區順著新武呂溪的主、支流延伸上去散布的幾乎都是布農族部落,分布範圍非常廣。日據時期日本政府為了消弭原住民族的勢力並爭奪山區的資源,而當地布農族人為了保護族群延續、生命生活的空間,雙方爆發了多次慘烈的抗日事件,是台灣所有原住民族群中抗日時間最久的一支民族,直到布農族的英雄拉瑪達星星被捕才結束長達數十年的抗爭,留下了許多壯烈的史蹟與戰爭的遺址。當我們順著南橫公路(台20線)往山區行走,在初來部落大橋附近就會看到拉瑪達星星的紀念雕像,

再經過新武村就會到達新武橋,新武橋下正是大崙溪與新武呂溪的交匯處,過橋之後的左手邊有一條羊腸小徑這就是我們大崙溪溯溪的入口!

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【圖二】溯大崙溪的入口處

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台東【沁涼溯溪親水樂】 栗松溫泉

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 Vector 圖/文】

台灣座落在兩個板塊的交界處,地底蘊藏著無限的熱源。地下水的泉脈受到地熱的蒸動,帶著高溫在地殼縫隙中潛行。當地表上的流水,用一種柔軟的堅毅切開一道道山谷時,就有可能與地下的熱泉相遇。泉脈被河水侵蝕切開,溫泉就從「露頭」流出,因此溫泉常常出現在河谷沿線。

 

人類在開山闢路時,也會選擇經過河谷。路,總是貼著山的肌理,彎彎曲曲向上爬。溪水在山谷底流,道路在山腰上轉,台灣許多的山路都是與溪水相伴。於是三大橫貫公路的沿線,都蘊藏著大大小小的溫泉露頭。泉量大的、交通較便利的,就被開發成溫泉渡假區,把泉水引流到旅館或澡堂,供大家使用,例如著名的烏來、廬山、寶來等地。那些因為出水量小或是因處於遙遠山區,被認為沒有商業價值的溫泉,又或者是近年才被發現的溫泉露頭,就保持了它們原始的風貌。這類被人們稱為「野溪溫泉」的溫泉露頭,就如同它的名稱一般,展現著「野性」和神秘的一面。

 

因為它的「野」,在前往溫泉的路程上,以及泡湯的過程中,都是完全不同於已開發溫泉的經驗和感受。雖然有些野溪溫泉就在路邊,但大多數都要經過一番跋涉,才能一親芳澤。我說的「跋涉」,是真的跋涉喔!「跋」︰行走在山林間;「涉」︰在溪谷中上溯。在南部橫貫公路的「下馬」附近,有一個位於峽谷中,規模大約有半個標準比賽游泳池這麼大,水深可以讓中等身材的人站著泡的「轆轆溫泉」。但是想要在這個如仙境般的溫泉中泡湯,你必須先爬山往上三百公尺,翻過一座山的鞍部,再下切至九百公尺下的溪谷,走七至九小時山路,在溪谷中過一夜後,第二天再溯溪而上約半小時,才能到達最大最美的溫泉露頭。對於有登山經驗或體力好的人來說,在一番辛苦之後,可以享受徜徉在真正的大自然中泡湯的美好經驗,但對於一般人,似乎就太過於操勞了。

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【圖一】栗松溫泉遠景

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台東【綠色山林探訪趣】看見祖先的智慧,族人的力量-鸞山部落會走路的樹!

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 Tiamacan 圖/文】

 

什麼?樹會走路?世界上真的有這樣的事情嗎?還是這只是電影魔戒或納尼亞傳奇的場景?沒錯,不要懷疑,這裡的樹每一棵真的都會走路!不相信的朋友就來台東鸞山部落走一遭、見識一下吧!

 

鸞山部落,位於台東縣延平鄉。相較於中央山脈系的布農族而言,鸞山部落算是台東海岸山脈裡非常特別的一個布農族聚落。為何它會有這樣特殊的地理位置呢?鸞山部落,布農族人稱為「Sazasa」,此地區原為卑南族人生活、耕種的土地,日據時期日本殖民政府為了大量掠奪山區的資源,將一部分原本住在中央山脈「Naipulu」(內本鹿)地區的布農族人遷移到鸞山。當時這一批布農族人來到鸞山,看到本來由卑南族人所種植之甘蔗長的都非常茂盛、又長又高,布農族人不禁說出「Ma-sazasa」來形容當地作物長的非常茂盛、土壤非常肥沃!這就是當地布農族人傳統地名的由來。

 

「會走路的樹」指的就是在鸞山部落裡好幾千棵茂盛的大榕樹,因為氣根的關係,使的榕樹的枝幹會不斷地蔓延生長,久而久之數棵榕樹就逐漸茁壯、蔓延成一大片的森林囉!順著氣根樹幹延伸看過去,每一棵榕樹就真的好像長腳會走路一般遷移整遍山林,因此又暱稱為「會走路的樹」!這裡的樹種主要都是「白

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【圖一】一根根的氣根就好像是榕樹的腳在走路、不斷延伸呢!

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花蓮【特色美食新鮮嚐】慢城花蓮——咖啡與城市文化的故事

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 陳軒振 圖/文】 

如果我不在家,就是在咖啡館;如果不是在咖啡館,就是在往咖啡館的路上。

——奧地利詩人Peter Altenberg

 

在歐洲,咖啡館在城市的文化生活上扮演著極為重要的一層關係;舉凡義大利、法國巴黎、維也納等,獨具特色的咖啡館滿佈在城市的街頭巷尾。因為這種奇特的現象,使得咖啡與市民的生活早已緊密結合在一塊,詩人Peter對於咖啡館的愛戀也就不令人意外。

 

如果將「咖啡館」這三個字所象徵的元素一一拆開來分析檢視的話,大略會有以下詞語:餘醞香氣、醇厚口感、多層次的品嚐口感、烘焙技術、職業吧台手、悠閒生活、小品閱讀、滿屋的爵士樂、人潮的轉移進出等等。在台灣,幾乎每一個城市都擁有幾家這樣的咖啡館存在,但,其中有個別具匠心且咖啡館密度幾乎是僅次於台北的城市,那就是——花蓮。

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花蓮【特色美食新鮮嚐】花蓮冰品巡禮

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 barachi 圖/文】 

《花蓮市區》

 

[市中心] 一心泡泡冰

如果在市區想吃剉冰,這裡是我的第一選擇。雖然招牌主打的似乎是泡泡冰,但就我吃過幾次的經驗倒不覺得有什麼特別出眾的地方,也不像基隆廟口那樣是現點現做的;倒是剉冰的配料種類相當豐富,而且拜人潮眾多之賜,東西總是賣得快更新得也快,每次去所吃到的料都能維持在不錯的狀態,尤其是花生、豆類、薏仁等需要熬煮的品項也都鬆軟入味;除了配料品質夠好之外,每次所給的量也頗為豪邁,整盤冰的份量相當大,想要吃自選配料的剉冰時通常都會跑來這裡,不過或許是因為生意實在太好,服務品質稱不上優質就是了。

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【圖一】一心泡泡冰招牌外觀

 

地址:花蓮縣花蓮市中華路16號

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花蓮【特色美食新鮮嚐】羅山泥火山豆腐

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 謝依霖 圖/文】

泥火山豆腐?好特別阿!想必第一次聽到這名詞的你首先冒出的念頭!這可是花蓮頗負盛名的美麗鄉村-羅山有機村-鼎鼎有名的一道特殊美食!在品嚐這道佳餚之前,一定得先來瞭解羅山有機村的發展故事,才能細細品味這道充滿人與土地那份深厚情感的滋味。位於花東縱谷南端的羅山村,原也如同花蓮許多的鄉村,因農業的沒落也逐漸凋零;近年花蓮大力推展有機農業,便是期能為鄉村注入新的活力。

 

有機農業即是訴求自然資源永續的利用、生產天然安全的農產品,也顧及生產與生活和諧的一種農業耕作方式。羅山村因地理位置較為單純,可避免周遭環境的影響,且擁有獨立乾淨的水源,相當適合發展有機農業;加上豐富的天然景觀資源如羅山瀑布、泥火山,歷經在地的行政、農業機構及村民凝聚共識、一同努力下,全國第一個羅山有機村正式登場,真的相當不易。而且從事有機農產品的生產是相當的辛苦,為了創造多元的機會,村民也不斷的學習、觀摩,以提供遊客體驗鄉村的生活,如有機農產品的生產過程點滴、台灣獨有的泥火山豆腐、有機愛玉等風味料理的製作,羅山有機村展現的鄉村傳統風貌可都是相當難得的體驗!

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【圖一】羅山村泥火山 

羅山有機村為什麼會有泥火山?羅山村境內因有斷層,可蘊集高壓氣體,上層的地質為膠結鬆軟、易被地下水帶動的利吉泥岩層,且有豐富的地下水流過,需具備這些條件才能形成的。而泥火山豆腐的秘密便是採用泥火山天然的鹵水(圖一),經沈澱過濾後,作為取代一般石膏的天然的凝結劑。此技藝是曾失傳了四十幾年,在日據時代,羅山村居民便會利用泥火山的這項天然資源來製作豆腐,以補充植物性蛋白質。但台灣光復後,居民的生活已逐漸改善,豆腐也容易購買,因此居民多不再製作泥火山豆腐。

 

後由已八十高齡的溫傅金妹女士,在有限的記憶回溯教導泥火山豆腐的製作技巧,經幾次的摸索與試驗,終於重獲傳習!除了利用泥火山的水,泥火山豆腐的材料來源是採用體驗農家自種的有機黃豆,加上當地甘醇的天然泉水,製作出的豆腐比較紮實綿密,香氣濃厚且相當爽口,目前也只有在羅山有機村才享用的到,或可以先向體驗農家預訂。

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花蓮【特色美食新鮮嚐】誰說素食不美味~花蓮人氣養生素食

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 王玉華 圖/文】 

花蓮的好山好水是得天獨厚,而後山的素食族也是,不僅素食餐廳街頭隨處可見,而且身處無毒農業大縣,天然有機食材隨手可得,新鮮又便宜。

 

當地的素食人口不少,與龐大的慈濟志業在此有關,因此造就各色各樣的素食餐館,從小吃、中式、西式、養生餐到異國料理等,用餐選擇豐富,難能可貴的是各家素餐都具相當水準,因為不好吃的餐館實難以在這小地方生存。與其他縣市相較,花蓮的素食者是幸福的,外地來的素食族只要在市區逛逛,別怕找不到好吃的素食。

 

常春藤生機素食餐廳

  「怎麼有這麼好吃的素食?」

「菜好多哦!還有甜點、冰品……都沒吃到,真恨不得有兩個胃!」

經常聽到第一次來光顧的朋友們這麼說。

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花蓮【人文景觀停看聽】大王菜舖子--找回人與食物、與農人、與土地間的親密與信任

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 許仁碩 圖/文】

 

    清晨七時,和煦的陽光斜斜地灑落在這座山後海前的美麗小城。大王如平常般早起,帶著剛蒸好的有機地瓜,開著白色的冷凍小貨卡、邊哼著台語老歌,從菜鋪子的小白屋出發,往小城南方的縱谷平原駛去,將一一走訪縱谷裡的有機農場們,帶回今日即將配送的有機蔬果們。

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【圖一】旅人可以到菜舖子以工作假期的方式打工換菜,跟著大王下田收菜, 走訪花蓮的有機農場。

 

    幾年前,大王因東部永續發展的規劃而來到花蓮,因為東部大部份都是農村,為了了解鄉村發展問題,他常騎著腳踏車往縱谷裡去,騎過田野上一個個的村落,用貼近土地的心去觀察。但他總覺得嘴上說的、計劃書上談的,總無法改變或是保護他所深愛的土地與人民。

 

    大王在嘉南平原上一個叫“安定“的純樸鄉村長大,過往的農村生活的美好深植在大王心裡,學都市規劃的他覺得那才是他理想的社會,一個雞犬相聞、厝邊頭尾道熱鬧的社會。只是現在的農村只剩下不想走的老人與帶不走的小孩,過去肥沃的田地荒廢了,年輕人並不是不見了,而是回不去了。他說,農村的問題就在農業,就在做農賺不了錢無法過活,怎還會有人願意留在農村呢?那時他還義氣填膺地想去學種田,學農學到一半,農夫跟他說,我們這裡也不缺農夫,不然你來幫我們賣菜好了!

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花蓮【人文景觀停看聽】小城舊貌——花蓮溝仔尾

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 陳軒振 圖/文】

『玫瑰玫瑰最嬌美,

玫瑰玫瑰最豔麗,

春夏開在枝頭上,

玫瑰玫瑰我愛你。』

 

隨著歌詞哼唱起熟悉的旋律,相信許多歷經30年代的台灣人民,嘴角都會不由自主掛起微笑。帶著懷舊探訪的動力,我們要從花蓮作家王禎和筆下戲謔文字的開始,走進花蓮溝仔尾的舊時光。

 

『花蓮市中美戲院在中華路的中段,拐過戲院往下步行三兩百公尺,你就會絕對又必然地踏進綠燈戶的所在區。』——《玫瑰玫瑰我愛你》

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花蓮【人文景觀停看聽】和樹林共存的金針花,關於黑暗部落Ciharaay

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 蔡韶雯Nochi 圖/文】

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【圖一】往黑暗部落的山上

 

一直以為達蘭埠是在那個很山裏很山裏的地方,沒想到我的司機--夢蕾的姑姑,遠遠的指了一個台九線上的村落說,「那個就是達蘭埠」。在離省道大約四五百公尺的平原上。

 

原來,我們所聽聞的那,沒有電力,仍使用著油燈的黑暗部落,是達蘭埠的上部落Ciharaay,也就是還沒遷居時的舊部落,但事實上部落的人大多已經遷移下來平地了。

 

和慧子聯繫,她幫我們安排了教會的房間,牧師的家。達蘭埠的有機產業故事裏,有個傳奇女子,就是張英妹牧師,據說達蘭埠發展有機金針的緣起,來自張牧師的一個異夢,她夢到上天指引她到東邊的山上,帶領人們經營沒有農藥的產業。這個夢想已經歷時六年考驗的時間,過程裏,經歷過轉移有機產業的困難,幾年沒有好的收成,部落的工班也曾因為道路坍坊,抱頭痛哭,總算撐了過來,目前達蘭埠的有機金針,拿到歐盟的IMO認證,一公斤已經從兩百多元漲到六百多元。這次很可惜沒能見到牧師,反倒是師丈招呼著我們,隔天幫我們買早餐,還找年輕人帶我們上舊部落。

 

原本和師丈約了隔天九點一同上山,沒想到一早七八點就有工班的人在外頭叭叭叭,師丈大約也忍不住同伴的吆喝,便吩咐了年輕人阿城,晚些再帶我們上去。由於山路很難走,非得開兩人座的貨車不方便,我和夥伴義智,便硬是塞進了副駕駛座的位置。一路上,靦腆的阿城,讓我們兩個大姐問東問西地介紹這個山那個山,但他每次說的話,大約不超過三句。我們先是路過了一個大人都禁止小孩子進入的池塘,越過村落後頭,一下子便進入產業道路。

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花蓮【人文景觀停看聽】秀姑巒溪畔的寶石──奇美部落

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 許靜娟 圖/文】

 奇美部落位於秀姑巒溪穿越海岸山脈的中段,也就是秀姑巒溪泛舟中間休息的地方。走台九線從瑞穗轉64線(瑞港公路),或走台11 線從長虹橋進入瑞港公路。無論取道湛藍的海線,或者青翠的縱谷山線,爬上海岸山脈蜿蜒秀麗的縣道後,就可以到達奇美部落。在部落裡,可以望見秀姑巒從腳下流過,和紋理清晰的海岸山脈。

 

奇美是個充滿了傳奇色彩的部落。部落早期因為交通不便,處於封閉狀態,漢化較晚。居民回憶道,「民國70年代時,居民大多住在傳統的茅草家屋裡,直到民國78 年,莎拉颱風吹垮奇美部落最後一間茅草家屋,奇美才正式邁出住茅草屋的年代。」

 

封閉的形式,使奇美遭遇現代社會衝擊的步調,比一般平地阿美部落遲了二、三十年,傳統文化與年齡階級制度也因而能夠完整保留,但近年來,還是無法躲避年輕人口大量外流的難題。近年來,部落在社區工作者的大力推動下,召集年輕人回鄉,自主營造部落裡的空間,尋找另一種在家鄉生存的方式。現在我們走進部落,許多吸引目光的有趣事物,都是他們一手打造出來的。

 

94年開始,奇美居民全體動員,在部落入口處,以傳統工法,合力搭建了兩棟傳統茅草屋,分別是傳統家屋與傳統集會所,喚醒了過去在傳統茅屋裡居住、聚會的回憶。

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花蓮【人文景觀停看聽】瑞穗德武部落

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 Nochi 圖/文】

 

與朋友約了早上八點半在火車站集合,我先到。詢問了一下售票小姐,九點四十八分的車子,能不能上單車?她說,「不行,只有早上六點的一班車子可以。」看來來得太晚了,不過,還是買了花蓮往瑞穗的火車票,將單車寄在朋友的貨車上,一起南下,我們到達瑞穗火車站,今天的目標是花蓮德武部落,一個阿美族部落。

 

我一向愛跑海線,對山線的部落沒什麼概念,因此到達火車站,卸了單車,朋友說要出發,我卻連路怎麼走都不知道。他們說,「就往泛舟中心的方向走就對了。」聽起來還挺簡單。

 

今天的天氣藍得不得了,是適合拍照的天氣,但騎單車就特別辛苦了。好不容易看到泛舟中心的巨大人形石柱,這是很明顯的地標,接著,再繼續過秀姑巒溪,往上騎個兩公里左右,左彎,便上了德武部落。很多部落的名稱都與當地的物產有關,德武部落阿美族人稱Ci-Ligacaay ,Ligacaay即是月桃,在部落裏主要可用做編織,這也意味著早期的德武,生長了許多的月桃。

 

現在的德武,以農業為主,許多人從事稻作,我們騎到位居縱谷的水田裏,遇到的農人,大多在以機械的方式插秧;少數需要人力的部份,是在補秧的時候,因為機械插秧,在某些角落是比較沒辦法進行的。部落的一位如臻姐姐,從台北嫁來部落,邀請我們一起補秧,我自告奮勇,脫下了襪子鞋子,拿了一小片整整齊齊的稻苗,就這樣踏進軟柔的田中,泥土被踩得咕唧咕唧,每踏過一個地方,就凹陷下一個洞,我深怕粗魯的自己,把原本插好的秧苗給踩壞了,幸好如臻姐姐說,沒關係,倒在水裏的秧苗,還是會自己長起來。

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花蓮【沁涼溯溪親水樂】失落的世外桃源---花蓮水源地

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 劉曉蕙 圖/文】

花蓮人仲夏的私房景點

總有一些專屬個人珍藏的菜餚,稱之為私房菜,它絕對不是大眾化口味,也不一定美味可口,但它一定有點特色,是只屬於各人記憶的連結。不論是從視覺、味覺、觸覺或聽覺,都有其獨道的品味,而水源地就是這樣的一個專屬於我的私房景點。

 

有花蓮人的野地游泳池之名的沙婆噹溪上游的水源地,一向不會在旅行家的旅遊景點行列,此地的山水景物似乎也談不上雄偉,但這裡的溪水永遠冰涼清澈;而炎炎夏季,靠近花蓮市區泡水的好去處,一直是水源地的代名詞。在這裡的記憶永遠屬於夏天,來這裡消暑解熱者,只為尋求一個涼字,不為其他。

 

從花蓮市建國路往山邊方向直直駛去,約15至20分鐘,一直撞進山的懷抱裡,目的地就到了。或行駛到接近路底的水源大橋,右轉越過橋,折入水源村的水源派出所,花個一人十元辦理甲級入山證,就可通行到水源地的管制站內。建議把車停在管制站前,步行而入,不久就到兩溪匯集的水潭。這裡的溪水是純淨的、稍稍含硬質的碳酸鈣、是上游絕無污染源的。靠南的支流直接引入花蓮淨水場內,經氯化處理後,供應大花蓮市和吉安鄉居民的自來水飲用。另偏北的支流邊闢有沙婆噹步道,可供健行、溯溪和泡水。這水除了可以洗滌暑氣,更可洗滌人焦躁的靈魂。

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【圖一】熱鬧的夏天

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花蓮【沁涼溯溪親水樂】白鮑溪溯溪賞石趣

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊鍾偉瑜 圖/文】

 

花蓮存留於人們腦海印象,即是好山好水,白鮑溪更是得天獨厚,夏日是避暑玩水的休閒勝地,春秋則是賞景散步的好所在。近年白鮑溪在花蓮縣政府與多個中央單位的整合之下,興建「白鮑溪生態遊憩區」,規劃生態自行車道,一路從鯉魚潭延伸至此,另外還建設少許的服務設施方便民眾。

 

延著台九丙找到荖溪橋,通往白鮑溪的入口處就在一旁,入口處有一高大石柱,刻著「理新礦場」佇立在一邊。往前進會先到水保局所劃設的景點,走過有著城堡造型的過水路面(圖 1),可到對岸的堤頂景觀步道走走與小憩一番,自行車偶爾馳騁而過,步道底端是白鮑溪另一個入口處,駕駛汽車從重光橋進入,只能將汽車停放於停車場,步行進入。溪床中明顯站立一棵約四層樓高的老樹,依著老樹後方望去,則是白鮑溪與荖溪的匯流處,早期白鮑溪流向是與現今相反,往銅門方向流進木瓜溪,因發生地理上所謂的河川襲擊作用,而有特殊的襲擊灣地形(圖 2)。

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【圖一】城堡造型設計的過水路面

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【圖二】河口老樹與襲擊灣地形

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花蓮【沁涼溯溪親水樂】十二號橋溯溪

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 土人 圖/文】

給自己一個機會做新的嘗試

一般人對於溯溪活動的想像,可能是既刺激又驚險,要攀爬岩壁、要渡過激流、要游過深潭,除了專業的裝備還要具備游泳能力和充沛的體力,加上事先要對溪流環境有所了解,最好還要有人能夠帶領…。如果你還在擔心以上所提到的總總困難,那麼十二號橋溯溪會是你體驗溯溪活動的一個起點,就算你從沒溯溪過,就算你攜家帶眷。走過了,你才會明白溯溪並非想像中的那樣困難。

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【圖一】十二號橋溯溪入口

為什麼這麼說呢?因為這條野溪相當平易近人,溪短水淺,沒有太過崎嶇的地勢,也沒有深邃的潭淵,所以不需特殊裝備,不會游泳也不是問題,加上路線單純,不一定需要有人帶領,自己也可以來挑戰。除了沒有這些讓人擔心的因素外,更值得推薦的是它那豐富的生態與多變的景觀,如果沒有親自來一趟,將很難想像在這小小的野溪中,竟藏著媲美國家公園等級的絕世風景。

 

總之,就算你沒有過人的體力,就算你從未有溯溪的經驗,就算你對這條野溪相當陌生,它都將以最親切隨和的面貌,等待著願意給自己一點勇氣的你。

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花蓮【蔚藍海洋逍遙遊】七星潭的海洋勞動 - 七星潭的定置漁場

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 許仁碩 圖/文】

    七星潭,指的是從三棧溪出海口,南至奇萊鼻之間,這一弧新月形的海灣。漫步海灘上,向北可遠眺層層疊疊的山脈,向南可見陽光下綠意盎然的奇萊鼻,西邊是靜定的加禮宛山脈,東則是無邊無際的婆娑藍色太平洋。

    許多旅人乍到七星潭,目光總會被那藍得過頭的海水吸引,同時驚呼:「好藍!」 

    「藍」,不啻是對太平洋最美的讚歎。

時光與味道的煙仔占

    湛藍的海面上,浮著亮眼的浮球,綿延了上百公尺,其來有自的奇特形狀,總引起旅人們好奇,七嘴八舌的討論間,有個海老人說話了:「朋友!那個是“煙仔占”啦!現在叫定置漁場啦!」聽了海老人的話,大家恍然大悟。 

    “煙仔占”,是一個帶著時光與味道的詞。在海老人小的時候,日本人就在此設置漁場捕捉俗稱“煙仔”的鰹魚,當時那漂浮在海上一座座的漁場,就被在地人稱為“煙仔占”!“煙仔”魚伴隨而來的,就是源自於日本的柴魚產業,海老人回憶說,當時,整個七星潭都可以聞見煮魚、燻魚的味道,躲都躲不掉。柴魚的製作,主要使用春夏之際的常出大量的“煙仔”,此時的“煙仔”身材瘦壯、沒有脂肪,可以燻製出上等的柴魚。 

    游進煙仔占的其實不只是煙仔魚而已,從台灣東部海域流過的黑潮,帶來了數量豐富的大洋性魚類,它們游經七星潭弧狀的海灣時,會以為前方有障礙而轉彎,而煙仔占正是依據魚類這樣的特性而設置網向,每日定時收取漁獲。 

正在上演的海洋勞動

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花蓮【蔚藍海洋逍遙遊】崇德海岸巡禮

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 賴威任 圖/文】 

 

帶一瓶水、一台相機,坐上中午時分的電聯車前往崇德,便可看到蘇花公路及清水斷崖最驚險且最震撼人心的地方。在崇德火車站下車之後,知會一下站務人員,要沿著鐵軌走到海邊,親切的站務人員會用手比了比方向,告知往前走到一棟建築物前,有一戶養著放山雞的人家,旁邊有條小徑即可通往海邊。而在往海邊前行的同時,不妨望向左邊的山壁,知名的崇德大崩壁就近在眼前。

 

崇德為什麼叫崇德?百思不得其解,當地的地名原先叫做「達基力」或「得其黎」,象徵著漁產豐饒的意函,也突顯崇德海域是一個非常好的漁場。

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【圖一】遠眺清水斷崖

下到海邊,是另一幅震撼人心的畫面,向北望去,令航海家驚嘆「在有知的世界中,最高的海崖就在眼前」;移民者讚嘆「天險而捨陸路改走海路」;定居者悲嘆「花蓮因此被稱為後山」的清水斷崖;無論是在晴天、陰天或雨天,清晨、中午或黃昏,清晰的景色、掩蓋的雲霧及迷濛的山勢,都各有特色;往南看去,則是優美的半月形海灣一直向南展延到太魯閣立霧溪出海口。

 

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花蓮【沁涼溯溪親水樂】海洋的藝術品──石梯坪

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 林東良 圖/文】

幼稚園的溜滑梯、小學的鉛筆日記、國中的教室課桌椅、高中的操場風雨…。當這些記憶隨著時間累積慢慢隆起,海洋憑藉著幾億年的雕刻功力,將過去刻成綺麗夢幻的藝術品──石梯坪。

    驅車行駛在被稱為藍色公路的台十一線,不妨搖下車窗感受這鹹鹹的海風,在春夏兩季還可聞到原住民燻飛魚的陣陣香氣,再往前開一段,默默的將時光追朔回清光緒年間,且默默的將自己擬作清軍統領吳光亮正領著清兵開路至此,發現眼前這一片白色礁石的沿岸,海岸的岩盤向海突伸長短不一,好似一排排的階梯,遂將此稱為「石梯」。這位置已於花蓮縣豐濱鄉的南端,正好成為往來花蓮台東或是旅途中的休憩站。石梯坪的海蝕地形十分發達,因此造就了許多豐富的海蝕景觀,諸如海蝕溝、壺穴、平台、階梯、及單面山與火山彈等等,其中值得一提的是石梯坪的海蝕壺穴可堪稱全台之最,大的壺穴直徑甚至超過一個人,而多數海岸的壺穴是鑲嵌在岩石裡的,但在此的壺穴卻是裸露於外,像極了置於桌上的杯子,十分特別。

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【圖一】石梯坪的著名景觀之一,單面山。許多人會爬至最高點處拍照,不過請小心腳步!

若不經意發現大海慢慢的在後退,那位於風景區偏南的位置是觀察潮間帶生物大觀的好去處,寄居蟹、螃蟹、海膽、陽遂足等等,甚至會有不可思議的畫面--海上草原!

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【圖二】當海水退潮時,這些被海草佔領的岩岸就會浮出海面,不妨脫下鞋子用腳去感受一下海上草原的特別吧!不過在石梯坪的潮間帶岩岸仍然銳利,所以離開海上草原就該穿上鞋子囉!

 

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花蓮【蔚藍海洋逍遙遊】尋找福爾摩沙

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 barachi 圖/文】

穿過幽暗的賞鯨碼頭,一行人陸陸續續登了船。船尾亮著小燈一盞,在知覺遲鈍的時刻提供了些許溫暖的想像。時間是清晨四點半,我們要到太平洋上尋找福爾摩沙。

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【圖一】

 青色和橙色的光帶在港區裡漾開,前方是墨藍的海與藕紫色的天空,出港後左轉,面對的是更大片的藕紫與墨藍;除了那串描繪出陸地邊緣的微弱光點之外,其他的色彩不復存在。解說員的語句伴隨著船隻的隆隆引擎聲不斷傳來,就連肌膚衣物也和涼涼的空氣摩擦出一串串的啪叱聲,聲音傳出船舷後彷彿就被空氣迅速吸收,整座海洋仍然靜的出奇。

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【圖二】

在一片混沌的海面航行,航行在夜與日的交界,對一艘總在豔陽下忙碌著的賞鯨船來說,這不是一個普通的航次。在一般的賞鯨行程中,航線並不是固定的,船長總會觀察當日潮水交會的情形來選定搜尋區域,而從離港到返港的時間通常都在兩小時以內;但在接下來航行中,我們將用超過三小時的時間來拜訪台灣本島最壯觀的一段海岸。

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花蓮【蔚藍海洋逍遙遊】美麗、哀愁都是奇萊鼻

轉自【台灣自遊網TaiwanTravelBeam-臺灣休閒農場深度旅遊 林東良 圖/文】


當船長操著船沿著星月型的七星潭海灣向南航行,微傾斜的視角你帶著疑惑的眼神凝望奇萊鼻,心中剎時浮出了疑問:「你究竟挺過多少個日子的大風大浪?」潔白如雲的燈塔圍繞著茵茵綠草,這就是腦海記錄下奇萊鼻的第一個影像。

 

不久,開始想起小時候總是與爸媽同行濱海自行車步道,但卻從未注意過一路上還有這一幅景致,一個海拔標高48公尺而又被稱為四八高地的海角,說不上動人,只是單純的潔白讓清晰的翠綠襯托著,再伴著深邃的湛藍,這畫面卻可以如此和諧動人。於是循著一些片段的脈絡再次踏上濱海自行車步道,慢慢的似乎在記憶的洪流裡找回了那些舊時光。騎著車轉進花蓮港區後,海的味道隨著風吻上了臉,再一個小上坡,海的表情就清楚呈現。風在耳邊恣意的哼著歌,陸地與海洋小小聲的對談著,站立高處俯視時,尚未察覺這片海岸的原始,只是這兒的海水閃爍動人色澤,引人向前。將單車停妥走向他跟前,才發覺原來在花蓮市區不遠也能夠擁有絲毫不商業的景色,而繾捲的浪花裡石頭也有了活潑的色彩!從前這崖壁上是廢棄石材與建材的堆置場,在海浪經年累月的拍打下,部分石材與廢料向下滑落,所以除一般的石礫外還看得見玫瑰石、大理石,甚至混凝土等等的建築石材廢料。有趣的是,它們經過大海的洗鍊、磨去了稜角,都顯得可愛多了。繽紛的色彩點綴在海面下,這片海讓人更加迷惑,或許或許,這也可形容成美麗的錯誤吧!

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【圖一】奇萊鼻海岸--離開單車步道,往海岸走下去的美景。

 

重返單車步道繼續向前,這一段的畫面漸漸不再耀眼,彷彿走到了城市邊緣,這是人們不再關心的終點,盛夏的南風帶著哀愁的氣味蔓延。轉上環保公園,終於看見在海上腦海記錄下的畫面,奇萊鼻燈塔佇立如前。無法體會它歷經了多少風霜,也無從得知它照亮了多少船隻的視線,默默想像著在那路上交通尚不健全的年代,為了來到花蓮打拼,不畏大海的恐懼,踏上這條藍色走道的遊子;還有隨著節氣繞著台灣四處討海的漁人,船隻航行在茫茫大海之中,懷著一顆忐忑的心,在過了宜蘭東澳鼻後,奇萊鼻的輪廓漸漸有了雛形,而燈塔以每六秒明三秒滅三秒的頻率閃爍著燈光,不僅僅指引方向,也安定了海上遊子們返航的心,讓他們知道已經離家不遠了!挺過一甲子的奇萊鼻燈塔,在老一輩花蓮人心目中,並不只是地標,更像是太太為打拼晚歸的丈夫留下一盞照亮回家路的明燈,讓人無比溫馨。

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